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AHÍ PUEDEN ENCONTRAR:

INDICE:

Archivo: 2006/03/12 --- Temas: Propiedades de la luz y el color - Teoría de la luz - Teoría del color de Maxwell - Propagación de la luz y su medición

Archivo: 2006/03/19 --- Temas: Sensibilidad de la película

Archivo: 2006/04/02 --- Temas: Emulsiones - Tiempo de obturación - Diafragma VS Tiempo de obturación

Archivo: 2006/05/07 --- Temas: Latitud de la película - Niveles de contraste y las zonas

Archivo: 2006/05/14 --- Temas: Temperatura color - Objetivos y lentes

Archivo: 2006/08/06 --- Temas: El flash y su uso

Archivo: 2006/08/13 --- Temas: Ejercicios de flash

Archivo: 2006/11/12 --- Temas: Iluminación en estudio - Posición y función de las luces

7.- Posición y Función de las luces

TIPO DE LUCES

1.- KEY LIGHT o LUZ PRINCIPAL: Esta es la fuente de luz más importante, ya que es la responsable de la "estética" de la toma, es la primera fuente en ser puesta en nuestra planta de iluminación y va a definir:

- Color o tonalidad de la fotografía (por la temperatura color o utilización de filtros)
- Ilumina los ojos o va a definir el tipo de brillo que va a tener un rostro o un objeto
- Es el punto de partida para determinar la correcta exposición de mi escena (ptos. de contraste)
- Crea el patrón de brillos y sombras de la escena (sujeto u objeto, donde van a estar las sombras y luces)
- Define el nivel de contraste de mi escena (considerando la latitud de la película que voy a utilizar o si va a ser una toma digital, si voy a querer qlto contraste, bajo, luz difusa, etc)

2.- LUZ DE RELLENO: Es la segunda luz en importancia. Esta luz cumple la función de:

- Levantar las sombras, hacerlas más suaves, así por ejemplo, en un rostro habría menos contraste, da una luz más pareja, pero hay que considerar que esta luz tiene que ser controlada según los parámetros establecidos con la luz principal.

Es un tipo de luz muy utilizado e importante, especialmente en los retratos, fotografías de moda, donde se necesita una luz pareja, y fotografía de productos; aunque no es una luz obligatoria de usar.

Generalmente se usa con una potencia menor que la luz principal (diafragmas más abiertos), mientras más diferencia de diafragmas exista entre ambas luces, mayor será el contraste de la escena. (ej. Key Light: potencia 1:1 da f:22, y pongo mi luz de relleno para cubrir las sombras para que me de f:11, así tengo volumen, pero con un contraste normal)

3.- CONTRA LUZ O LUZ DE DESTELLO: Esta luz tiene varias funciones:
- Separar al sujeto u objeto del fondo
- Iluminar un detalle para generar volumen x ej: con un brillo en un área limitada
- Generar brillo o resaltar algún área en particular

Muchas veces tiene una intensidad mayor a las otras fuentes de luz de la planta, pero esto es completamente decisión del fotógrafo. (ej: Key Light: f:11, Contraluz f.22)

Esta luz también es conocida como "LUZ PARA EL PELO", ya que es muy utilizada en los retratos para potenciar y mostrar la textura y volumen del pelo.

Se puede utilizar también para generar una delgada línea en el objeto o sujeto para así generar volumen o para separar partes específicas del sujeto u objeto del fondo, especialmente cuando el fondo y el objeto o sujeto tienen un color o tono muy similar.

4.- LUZ DE FONDO:
Esta luz es para iluminar los fondos, es el mismo principio de la luz para iluminar al sujeto u objeto. Sirve principalmente para dar color, generar texturas o iluminar lo que tengo en el fondo.

6.- Iluminación en Estudio

Para trabajar con iluminación al hacer fotografías, hay varios factores que son necesarios considerar para poder obtener los resultados que nosotros queremos:

- Tipo de luz a utilizar (continua, flash, halógena, fluorescente, etc)
- Que tipo de contraste queremos en nuestra toma
- Si necesitamos incluir un fondo con determinadas características o no
- Los equipos y materiales que vamos a utilizar

Para partir con este tema hay que considerar un par de datos fundamentales:

1.- La potencia de las fuentes lumínicas ya sean continuas o flash, NO se suma, ej: 2 flash de 500 W, no son 1000 W, sólo abarcan mayor superficie, pero no aumenta la "fuerza" de la luz.
Lo que si va a incidir si queremos que la luz llegue más fuerte o suave va a ser la distancia de la fuente de luz con el sujeto u objeto. Mientras más cerca, más "fuerte" la luz, quiere decir, más cerrado mi diafragma; mientras más lejos, menos luz, y más suave.

2.- Si las tomas no van a cambiar en diafragma o velocidad ya que quiero siempre la misma luz (en términos de medición), al yo cambiar una fuente de luz para lograr otro efecto, la tengo que cambiar pero manteniendo SIEMPRE la misma distancia entre la fuente de luz y mi sujeto u objeto.

3.- Ejercicios de flash

Ejercicios teóricos para el flash:

Ejercicio 1:
Necesito hacer una toma en un local cerrado con poca luz, y necesito exponer tanto a mi sujeto que se encuentra a 3 metros, como el fondo del local, estoy utilizando una película de ISO 400.
El ambiente me da los siguientes datos:
f: 4
t:1/8
Y mi flash tiene los siguientes datos:
NG: 22
t.s: 1/125

Con que t y con que f expongo para obtener detalles en el sujeto y el fondo?

Ejercicio 2:
Necesito hacer una toma de una puesta de sol, donde se genera un contraluz, tengo una película ISO 200, y quiero exponer bien el fondo como a mi modelo.
El ambiente me da la siguiente información:
f:8
t: 1/2
y mi flash me da los siguientes datos:
NG: 16
t.s: 1/60

definir distancia, diafragma y tiempo de exposición para exponer bien el fondo y mi sujeto.

Ejercicio 3:
A) Necesito hacer una fotografía en la siguiente situación, una pieza de 10 x 5 mts (largo x ancho), y yo estoy a 8 mts del fondo donde se encuentra mi sujeto a fotografiar.
Mi flash me da la siguiente información:
NG: 32
t.s: 1/60

definir f, y tiempo de obturación, para exponer bien sólo mi sujeto.

B) Ahora con los mismos datos anteriores que f y t debo usar si el fondo me da la siguiente lectura:
f: 5.6
t: 1/4

y si el sujeto ahora está a 4 mts.

Con que f y con que t debo exponer para que salga bien ahora mi sujeto y el fondo

1.- El flash y su uso

Para partir podríamos decir que el flash es un instrumento que se utiliza en la fotografía de mucha ayuda. Con el podemos iluminar para lograr una buena exposición tanto en situaciones de muy poca luz, así como relleno para las bajas luces en una situación donde se genere un alto contraste, por ejemplo un día con mucho sol.

Hay varias cosas que necesitamos saber de el flash para poder utilizarlo:

1.- El flash lo que emite es una LUZ BLANCA, que se acerca mucho a los 5.500 ºK.

2.- Toda cámara tiene un TIEMPO DE SINCRONIZACIÓN con nuestro flash, este TIEMPO DE SINCRONIZACIÓN corresponde a un tiempo en el que el obturador permanece abierto la cantidad de tiempo necesaria para captar la luz del flash y que todo el cuadro salga bien expuesto.

AL FLASH CUALQUIER TIEMPO DE OBTURACIÓN BAJO ESTE TIEMPO DE SINCRO, OSEA, TIEMPOS DE OBTURACIÓN MÁS LENTOS, NO LE HACE EFECTO.

MIENTRAS QUE, TIEMPOS DE OBTURACIÓN MÁS RÁPIDOS SI LE AFECTAN, YA QUE EL OBTURADOR CIERRA Y ABRE MÁS RÁPIDO QUE EL DESTELLO DEL FLASH, POR LO TANTO ESTE NO ES CAPAZ DE EXPONER NUESTRO CUADRO COMPLETO.

3.- Cada flash tiene un determinado NÚMERO GUÍA: Que corresponde a un diafragma, ya que este número, determina la abertura necesaria para iluminar a una determinada distancia un sujeto cualquiera con un flash, este número guía se obtiene al medir la luz del flash a toda su potencia, a 1 MT, con 100ISO, con el TIEMPO DE SINCRONIZACIÓN.

Con estos datos podemos obtener la información necesaria para poder utilizar nuestro flash.

1.- TOMA FOTOGRÁFICA CON FLASH SIN CONSIDERAR LA LUZ AMBIENTE O NUESTRO FONDO.

Para poder exponer con nuestro flash no necesitamos hacer una medición, si conocemos el NG del flash que vamos a utilizar es suficiente, ya que con eso tenemos los siguientes datos:
NG, Distancia, T. Sincro e ISO

Por ejemplo:

Si tenemos un flash con

NG: 16
T. Sincro: 1/60
ISO: 100
d: 1 mt

Si exponemos con estos datos ese objeto a 1 mt saldría bien expuesto.

A.- VARIACIÓN DE LA DISTANCIA: (d), Ahora que pasa si cambiamos la distancia; ahí empezamos a necesitar de nuestro triángulo de formulas para el flash (dibujo en parte superior de esta entrada).

Ejemplo 1:

con los mismos datos anteriores queremos saber que f necesito para una distancia de 2 mts, 4 mts y 8 mts.

f: NG/d, por lo tanto tendríamos que:

f1= 16 (NG)/2 (d) > 16/2 = 8, por lo tanto a 2 mts, el f que necesitamos sería f:8
f2= 16 (NG)/4 (d) > 16/4 = 4, por lo tanto a 4 mts, el f que necesitamos sería f:4
f3= 16 (NG)/8 (d) > 16/8 = 2, por lo tanto a 8 mts, el f que necesitamos sería f:2

y así con todas las distancias que necesitemos.

B.- VARIACIÓN DEL ISO: En este caso se puede hacer de dos formas:

B1.- Compensar puntos de luz (+ o -) en el NG

NG: 16
T. Sincro: 1/60
ISO: 100
d: 1 mt

Yo tengo una película ISO 200; por lo tanto tengo +1 de luz

NG: 16 (con 100 ISO), compenso mi punto de luz quedando NG: 22 (con 200 ISO), y utilizo la misma formula anterior pero con este NG.

f: NG/d, por lo tanto tendríamos que:

f1= 16 (NG)/2 (d) > 16/2 = 8, por lo tanto a 2 mts, el f que necesitamos sería f:8 (ISO 100)
f1b= 22 (NG)/2 (d) > 22/2 = 11, por lo tanto a 2 mts, el f que necesitamos sería f:11 (ISO 200)

f2= 16 (NG)/4 (d) > 16/4 = 4, por lo tanto a 4 mts, el f que necesitamos sería f:4
f2b= 22 (NG)/4 (d) > 22/4 = 5.5 (más cercano 5.6), por lo tanto a 4 mts, el f que necesitamos sería f:5.6 (ISO 200)

f3= 16 (NG)/8 (d) > 16/8 = 2, por lo tanto a 8 mts, el f que necesitamos sería f:2
f3b= 22 (NG)/8 (d) > 22/8 = 2.7 (más cercano 2.8), por lo tanto a 8 mts, el f que necesitamos sería f:2.8 (ISO 200)

B1.- Compensar puntos de luz (+ o -) en el resultado (tablas de compensación)

f1= 16 (NG)/2 (d) > 16/2 = 8, por lo tanto a 2 mts, el f que necesitamos sería f:8 (ISO 100), +1 de luz (que gano con el ISO 200), cierro 1 punto mi f, quedando f:11

f2= 16 (NG)/4 (d) > 16/4 = 4, por lo tanto a 4 mts, el f que necesitamos sería f:4, +1 de luz (que gano con el ISO 200), cierro 1 punto mi f, quedando f:5.6

f3= 16 (NG)/8 (d) > 16/8 = 2, por lo tanto a 8 mts, el f que necesitamos sería f:2, +1 de luz (que gano con el ISO 200), cierro 1 punto mi f, quedando f:2.8


2.- TOMA FOTOGRÁFICA CON FLASH CONSIDERANDO LA LUZ AMBIENTE O NUESTRO FONDO.

Aquí tengo que medir la luz que tengo en el fondo que quiero que salga expuesto y estos datos los consideramos al momento de hacer la toma con el flash.

Ejemplo 1:

Tengo un flash con los siguientes datos:

NG: 16
T. Sincro: 1/60
ISO: 100
d: 1 mt

Y el fondo me da la siguiente lectura:

T. de obturación 1/8
f: 5.6
ISO:100

Lo que primero que tengo que hacer es la equivalencia entre estos dos datos, y en este caso ya que el T. de Obturación del fondo es más lento que el T. sincro, igualo los f, por lo tanto necesito saber que velocidad me da el fondo si cierro mi f a f:16 (que es el f del flash que tengo que usar con mi sujeto a 1 mts)

> en este caso, quedaría si hacemos la tabla de equivalencia, lo siguiente:

ISO: 100, T: 1/8, f:5.6 (lectura fondo original)
ISO: 100, T: 1/4, f: 8
ISO: 100, T: 1/2, f:11
ISO: 100, T: 1", f:16 (lectura fondo compensada)

Por lo tanto como a mi flash no le afecta el T. de Obturación, siempre y cuando este sea menor o igual al T. Sincro, entonces expongo con f:16 para el flash, y con T: 1" para el fondo.

Ejemplo 2:

Tengo un flash con los siguientes datos:

NG: 11
T. Sincro: 1/60
ISO: 200
d: 2 mt

Y el fondo me da la siguiente lectura:

T. de obturación 1/15
f: 4

ISO: 200

- En este caso lo primero que hay que hacer es definir que f me da con ISO 200:

NG: 11 (ISO 100), +1 de luz x ISO 200, quedaría: NG: 16

- Lo segundo que hay que hacer es definir que f me da con ISO 200 a los 2 mts:

f: NG/d > f: 16/2 = 8, a 2mts me da f:8

Ahora mis datos son:

NG: 16, ISO: 200, T. Sincro: 1/60, d: 2mts.

- Tercero compenso mis datos del fondo con los del flash:

ISO: 200, T: 1/15, f:4 (lectura fondo original)

ISO: 200, T: 1/8, f: 5.6

ISO: 200, T: 1/4, f: 8

ISO: 200, T: 1/2, f:11

ISO: 200, T: 1", f:16 (lectura fondo compensada)

Por lo tanto para obtener una buena expo. en el objeto que tengo a 2 mts y poder exponer bien el fondo, hago la toma con:

f:16, T: 1", ISO: 200.

Ejemplo 3:

Tengo un flash con los siguientes datos:

NG: 22

T. Sincro: 1/60

ISO: 100

d: 1 mt

Y el fondo me da la siguiente lectura:

T. de obturación 1/250

f: 8

ISO: 100

- Lo que hago primero es la equivalencia, en este caso tengo que llegar con el T. de obturación del fondo a mi T. de Sincro con el flash:

ISO:100, T: 1/250, f:8 (medición principal)
ISO:100, T: 1/125, f:11

ISO:100, T:1/60, f:16 (lectura compensada el T. de obturación con el flash)

- Segundo hago la equivalencia de f:

ISO:100, T:1/30, f:22 (lectura compensada con el flash)

y mi toma la hago con: f:22 para el flash, y T:1/30 para el fondo.

IMPORTANTE

OJO, LOS TEMAS (LOS MÁS ANTIGUOS) QUE FALTAN LOS ENCUENTRAN EN EL ITEM "ARCHIVOS", Y ESTÁN POR FECHA DESDE EL MÁS ANTIGUO AL MÁS NUEVO, YA QUE EN LA PÁG. SÓLO SE MUESTRAN LOS ÚLTIMOS 10 TEMAS.

17.- Objetivos y lentes

Los objetivos los vamos a clasificar en tres grupos de distancia focal fija:

1.- Normales: En las cámaras de 35 mm, vamos a hablar de un objetivo normal a uno de 50 a 55 mm, este tipo de objetivo es el que más se asemeja a la visión humana, ya que no presentan una mayor distorsión de la imágen, son bastante luminosos por lo que me sirven para la mayoría de los temas a fotografiar.

2.- Angulares (o gran angulares): Cubren un ángulo mayor que los objetivos normales, tienen un ángulo de visión muy amplio, se puede manejar de una forma muy buena la profundidad de campo aunque pueden distorsionar, especialmente los primeros planos en una imágen. (Ej. Ojo de pescado), son objetivos con un mm bajo el normal, Ej. 17 mm, 24 mm, 35mm, ideales para paisajes o fotografías de interiores.

3.- Teleobjetivos: Son súper prácticos para fotografíar objetos, peronas o animales que se encuentran lejos, son pesados y tienden a ser poco luminosos, a medida que crecen en mm pierden profundidad de campo. Son ideales para fotografía de deporte o prensa.

En un cuarto grupo vamos a nombrar los ZOOM:

4.- Zoom: Son de distancia focal variable, pueden pasar de un normal a un gran angular, de un teleobjetivo a un gran angular, de un normal a teleobjetivo, o simplemente pueden pasar por varios mm de un teleobjetivo o un gran angular.

Algunos ejemplos serían:

27 /80 mm: ZOOM que va de un 27 mm (gran angular) a un 80 mm (teleobjetivo)

50/200 mm: ZOOM que va desde un 50 mm (normal) a un 200 mm (teleobjetivo)

18 /35 mm: ZOOM que va desde un 18 mm (gran angular) a un 35 mm (gran angular)

100 / 300 mm: ZOOM que va desde un 100 mm (teleobjetivo) a un 300 mm (teleobjetivo)

* En cada uno de estos ejemplos o en culaquier otro ZOOM, el objetivo a pasar por lo menos por tres o cuatro distancias focales diferentes los dos de los bordes, más una o dos intermedias.

16.- Temperatura Color

En la luz no siempre predomina el blanco, muchas veces y dependiendo de su temperatura tendremos una dominante hacia un color; si la luz tiene una temperatura más fria, entonces vamos a tener una mayor cantidad de amarillos y rojos, mientras si la temperatura es más alta, tendremos más azules.

La temperatura de la luz la mediremos en grados Kelvin (ºK), donde la LUZ BLANCA la vamos a obtener a los 5.500 ºK.

TEMPERATURA COLOR O LUZ:

VELA: 2.000ºK, predomina el rojo
LUZ TUNGSTENO (LUZ CASA INTERIOR): 3.200ºK, predomina el naranjo
LUZ DÍA : 5.500ºK, LUZ BLANCA
LUZ FLUORECENTE O HALÓGENA: Sobre 5.800ºK, predomina el azul / verde

A medida que pasan la horas del día, el color del paisaje también va a ir cambiando por el mismo efecto de temperatura

TEMPERATURA COLOR O LUZ:

MAÑANA Ej. 7:00 AM: Sobre 5.500ºK, predomina el AZUL
LUZ DÍA , MEDIO DÍA entre 5.000 y 5.500ºK, LUZ BLANCA
TARDE Ej. 18:00 PM : Bajo 5.500ºK, predomina el rojo / anaranjado

Para controlar estos cambios de temperatura color en el mercado se venden filtros correctores de temperatura color, que bajan o suben la temperatura dependiendo de la necesidad.

14.- Niveles de contraste y las Zonas

Como se explica en el tema anterior "LATITUD DE LA PELÍCULA", la película tiene una relación directa con los niveles de contraste y que tan sensibles son cada una de estas a las grandes diferencias de medición entre las luces y sombras.

La diapositiva pasa de negro a blanco mucho más rápido que el blanco y negro que tiene una mayor gama de grises al tener MAYOR LATITUD, por lo tanto, si yo quiero obtener un negro con textura, tengo que situar mi gris medio en un punto donde por la latitud de mi película el negro salga bien y con textura, considerando que en el caso de la película Neg. blanco y negro, tengo 5 puntos de f para moverme.

Ej: Si utilizo para una toma PELÍCULA DIAPOSITIVA, y necesito un negro con textura para una fotografía de ropa, el negro tiene que ser NEGRO, no GRIS, y si en mi escena tengo 3 diferentes diafragmas, la ropa negra me da un f4, la modelo en la cara un f8, y el fondo un f5.6, entonces tengo que decidir que f utilizar para que el negro salga bien expuesto.

(NIVEL DE CONTRASTE EN LA ESCENA 1:4)

Opción 1: Si saco la foto con f4, lo que estoy haciendo es situar mi gris medio en NEGRO, por lo tanto, este me va a salir GRIS y de ahí voy a abarcar 2 puntos mas, por lo que la modelo me va a salir el borde de la latitud hacia el blanco, pero con detalle.

Opción 2: Si saco la fotografía con f5.6, estoy poniendo mi gris medio en el fondo, de ahí voy a abarcar 2 puntos mas 1 más cerrados y 1 más abiertos, por lo tanto mi chaqueta va a salir un tono más oscuro de gris hacia el negro, el fondo gris y la modelo un tono más claro de gris hacia el blanco, pierdo los dos extremos.

Opción 3: Si saco la fotografía con f8, estoy poniendo mi gris medio en la modelo, y de ahí voy a abarcar 2 más abiertos, por lo tanto la modelo va a salir bien expuesta con el gris medio, el fondo va a salir levemente más oscuro y la ropa me va a salir al borde de la latitud hacia el negro pero con detalle.

NIVELES DE CONTRASTE = NIVEL Nº DE f EN MI ESCENA

1:1 -------- 1 f en mi escena (Ej. f5.6, luz pareja)
1:2 -------- 2 f en mi escena (Ej. f5.6 y f8)
1:4 -------- 3 f en mi escena (Ej. f5.6, f8, f11)
1:8 -------- 4 f en mi escena (Ej. f5.6, f8, f11, f16)
1:16 ------ 5 f en mi escena (Ej. f5.6, f8, f11, f16, f22)
1:32 ------ 6 f en mi escena (Ej. f5.6, f8, f11, f16, f22, f32)

Según la película que esté utilizando es cuando voy a tener un ALTO CONTRASTE, MEDIO CONTRASTE o BAJO CONTRASTE.

PELÍCULA --- PUNTOS DE f EN MI ESCENA --- NIVEL DE CONTRASTE

BLANCO Y NEGRO -- inferior a 5 puntos (- 5 diafragmas en mi escena) -- Bajo (1:1 a 1:8)
BLANCO Y NEGRO -- igual a 5 puntos (5 diafragmas en mi escena) -- Normal (1:16)
BLANCO Y NEGRO -- mayor a 5 puntos (6 o + diafragmas en mi escena) -- Alto (1:32 o +)

NEGATIVO COLOR -- inferior a 4 puntos (- 4 diafragmas en mi escena) -- Bajo (1:1 a 1:4)
NEGATIVO COLOR -- igual a 4 puntos (4 diafragmas en mi escena) -- Normal (1:8)
NEGATIVO COLOR -- mayor a 4 puntos (5 o + diafragmas en mi escena) -- Alto (1:16 o +)

DIAPOSITIVA -- inferior a 3 puntos (- 3 diafragmas en mi escena) -- Bajo (1:1 a 1:2)
DIAPOSITIVA -- igual a 3 puntos (3 diafragmas en mi escena) -- Normal (1:4)
DIAPOSITIVA -- mayor a 3 puntos (4 o + diafragmas en mi escena) -- Alto (1:8 o +)

13.- Latitud de la película

Para medir la LUZ REFLEJADA tengo que decidir donde voy a poner mi gris medio, a que le voy a dar prioridad, si a las altas, medias o bajas luces, esto producto de lo siguiente: si tengo una situación de alto contraste, tengo que decidir si mido en las luces y pierdo las sombras, si mido en las sombras y pierdo las luces o si pierdo ambos extremos al hacer una medición general.

Las películas tienen cierta tolerancia al contraste y esta tolerancia la vamos a llamar LATITUD DE LA PELÍCULA.

PELÍCULA NEG. BLANCO Y NEGRO: 5 ptos. de LATITUD (5 diafragmas en una escena)

PELÍCULA NEG. COLOR: 4 ptos. de LATITUD (4 diafragmas en una escena)

PELÍCULA DIAPOSITIVA: 3ptos de LATITUD (3 diafragmas en una escena)

Esto quiere decir, que la película en blanco y negro abarca una mayor escala de grises que la diapositiva que es más extrema.

Ejemplo:

Si tengo una escena donde mi diafragma más cerrado es f22 y el más abierto es f4, según nuestra tabla de f tendríamos f4, f5.6, f8, f11, f16 y f22 en la escena, por lo que sumamos 6 puntos de f. Si la fotografía que estamos tomando es con una película blanco y negro (que tiene 5 ptos. de latitud), vamos a tener que decidir que extremo se nos va a salir del rango y a que le voy a dar prioridad. Si decido que la fotografía la voy a tomar con f8 (aquí pongo mi gris medio), entonces voy a abarcar todo lo que esté entre el f4 al f16 y voy ir perdiendo las luces, teniendo los detalles en un punto más o menos intermedio. Si la saco con f16 (aquí pongo mi gris medio) voy a obtener detalle en las luces y todo lo que esté bajo el f 5.6 lo voy a perder. Pero si yo tomo esa fotografía con f4 (aquí pongo mi gris medio), voy a obtener detalles en las sombras y paulatinamente hasta llegar a los 5 puntos f16, voy a ir perdiendo las luces (VER FOTOS DE EJEMPLO).

En el caso de las diapositivas, es mucho más extremo el cambio ya que tengo sólo 3 puntos de latitud. Por ejemplo si yo la misma fotografia anterior la saco con un f8, hacia las sombras lo que esté bajo f5.6 lo pierdo, y hacia las luces, lo que esté sobre f11 también lo pierdo..